Harari: erotismo

Los harari son un pueblo urbano en sentido estricto: su identidad está vinculada a una única ciudad amurallada, Harar Jugol, en las tierras altas orientales de Etiopía. Durante siglos, la ciudad fue un emirato soberano y un nodo de las rutas comerciales que conectaban el interior etíope con el mar Rojo y el océano Índico, y los harari forjaron gran parte de su carácter distintivo tras esas murallas: una población musulmana urbana en una región cuyo interior es mayoritariamente oromo y cuyo soberano imperial fue, con el tiempo, cristiano. Se llaman a sí mismos Gey Usu', «el pueblo de la ciudad», y la expresión se entiende literalmente. La vida rural es cosa de vecinos; los harari son gente de ciudad.

Su lengua, el harari, es etiosemítica, prima del amárico y del tigriña, y más lejanamente del árabe, pero ha pasado tanto tiempo rodeada de hablantes de lenguas cuchíticas, oromo y somalí, que ha absorbido gran parte de ellas, y no es mutuamente inteligible con sus parientes semíticos más cercanos. Se habla casi exclusivamente dentro de la ciudad vieja y por las comunidades harari de la diáspora; fuera de ese círculo carece de vida pública. El islam suní llegó pronto, y Harar se convirtió en uno de los grandes centros de erudición islámica del Cuerno de África, con fama de ciudad de santos y santuarios. Las mezquitas y tumbas dispersas por sus callejuelas no son patrimonio en sentido pasado; siguen en uso, y el calendario de visitas en los días de los santos todavía organiza buena parte de la vida social.

La vida doméstica tiene su propia gramática. La casa tradicional harari (puerta estrecha, plataformas elevadas a lo largo de las paredes, un nicho escalonado de madera tallada y cestería en la pared principal) se organiza en torno a la recepción de visitas, y la elaborada cestería que hacen las mujeres harari, colgada en densas constelaciones sobre las paredes, funciona a la vez como decoración y como registro de la línea de artesanía femenina. El café se toma en serio, las sesiones de masticación de qat estructuran las tardes, y la famosa práctica de alimentar a mano a las hienas salvajes al borde de las murallas de la ciudad es realmente antigua, no una invención turística, aunque ahora los turistas la observen. La comunidad es pequeña, decenas de miles de personas dentro de Etiopía, con una emigración significativa hacia el Golfo, Europa y Norteamérica; y esa pequeñez, combinada con una fuerte endogamia y una densa red de asociaciones de tipo gremial llamadas afocha, es lo que ha mantenido intacta durante tanto tiempo una identidad del tamaño de una ciudad.