Kusasi: erotismo

Los kusasi ocupan la esquina más al noreste de Ghana, la cuña de sabana donde el país termina entre Burkina Faso y Togo, con Bawku en su centro. Es una tierra seca, atravesada por el Volta Blanco y el Volta Rojo, y siempre ha sido un cruce de caminos: comerciantes que bajaban del Sahel, ganado que iba en una dirección y mercancías en la otra. Las familias kusasi se reparten por ella en recintos y no en aldeas, cada conjunto amurallado de habitaciones redondas y graneros se asienta en sus propios campos de mijo, sorgo y cacahuetes. Bawku es en sí una ciudad mercantil de peso real, y sus cebollas viajan a lo largo de todo el país. Hablan kusaal, una lengua gur del grupo oti-volta occidental, que la sitúa muy cerca del mampruli, el dagbani, el moore y el gurene que hablan sus vecinos del oeste. El kusaal se divide en dos dialectos, el agole al este del Volta Blanco y el toende al oeste, y la distancia entre ambos es lo bastante amplia como para que los traductores hayan producido versiones separadas de los mismos textos.

La religión discurre por tres corrientes a la vez: el islam, fuerte en Bawku y a lo largo de las rutas comerciales; el cristianismo, fruto de un siglo de labor misionera; y la práctica más antigua, que nunca desapareció, centrada en los santuarios de la tierra y en el tendana, el sacerdote de la tierra que custodia el propio suelo. Ese último cargo importa más de lo que parece. Durante siglos, los kusasi se organizaron sin reyes, por clan y por sacerdote de la tierra, y la tierra era algo de lo que el tendana respondía, no algo que poseyera un gobernante. Esa ausencia de jefes se convirtió en el eje de su historia moderna. Los administradores británicos preferían gobernar a través de estados centralizados, así que la autoridad sobre Bawku se encaminó a través de los jefes mamprusi, y la cuestión de quién ostenta legítimamente el skin de Bawku ha sido disputada desde entonces. Una investigación de 1957 falló a favor de los kusasi, y la disputa ha estallado en violencia repetidamente en las décadas siguientes. Hoy es lo primero que oyen los forasteros sobre el distrito, lo que hace valioso conocer lo demás que hay allí. Samanpiid, la fiesta de la cosecha que se celebra una vez recogidos los cultivos, reúne a la gente en diciembre para dar gracias a los antepasados y hacer balance del año, y dice más sobre cómo se ven a sí mismos los kusasi que cualquier resumen del conflicto.