Erotismo: malaios de Deli

Ser malaio de Deli dependeu por muito tempo menos da ancestralidade do que de três compromissos: o islã, a língua malaia e o adat, o conjunto de costumes malaios. Na costa leste do norte de Sumatra, um aldeão karo ou simalungun que se convertia ao islã e adotava os costumes litorâneos era dito masuk Melayu, ou seja, ter entrado na condição de malaio. Essa abertura é o que permitiu o crescimento da comunidade em torno do Sultanato de Deli. Ela ainda molda a forma como as pessoas em Medan, Deli Serdang, Serdang Bedagai e Langkat falam sobre quem pertence ao grupo.

O sultanato remonta ao início do século XVII, quando um comandante enviado por Aceh fundou uma corte às margens do rio Deli. Por gerações, o pequeno estado costeiro ficou dividido entre Aceh e Siak. O verdadeiro ponto de virada veio na década de 1860, quando plantadores holandeses descobriram que o solo de Deli produzia um tabaco de capa, usado em charutos, pelo qual os fabricantes europeus pagavam um preço elevado. Os sultões arrendaram vastas extensões de terra, enriqueceram e transferiram sua sede para Medan, onde o Palácio Maimun e a Grande Mesquita ainda se erguem como monumentos desse dinheiro. As plantações também trouxeram centenas de milhares de trabalhadores chineses e javaneses, e os malaios tornaram-se minoria em sua própria terra natal. Em 1946, em meio à turbulência da independência da Indonésia, uma revolução social varreu as cortes do leste de Sumatra. Aristocratas foram mortos ou perderam suas propriedades, entre eles o poeta de Langkat Amir Hamzah, e os sultanatos nunca recuperaram o poder político.

O malaio de Deli é uma variedade malaica, muito próxima da língua nacional da Indonésia. Soa familiar a estrangeiros, mas em Medan ainda distingue seus falantes de seus vizinhos bataques, javaneses e falantes de hokkien. O islamismo sunita da escola xafeíta permeia a vida cotidiana e o calendário anual. Durante o Ramadã, mesquitas e famílias preparam bubur pedas, um mingau de arroz espesso de ervas e especiarias, para quebrar o jejum. Os casamentos preservam a cerimônia mais completa: uma noite de henna, a bênção tepung tawar, na qual os mais velhos aspergem o casal com água de farinha de arroz de um feixe de folhas, e a comitiva do noivo, que precisa negociar sua passagem por barreiras simbólicas à porta da noiva, muitas vezes trocando versos de pantun. O sultanato sobrevive como instituição cerimonial, e seu palácio em Medan continua sendo o centro simbólico da comunidade.