Malayos de Deli: erotismo

Ser malayo de Deli ha dependido durante mucho tiempo menos de la ascendencia que de tres compromisos: el islam, la lengua malaya y el adat, el conjunto de costumbres malayas. En la costa oriental del norte de Sumatra, un aldeano karo o simalungun que se convertía al islam y adoptaba las costumbres costeras se decía que había masuk Melayu, es decir, que había entrado en la condición de malayo. Esa apertura explica el crecimiento de la comunidad en torno al sultanato de Deli. Todavía influye en cómo la gente de Medan, Deli Serdang, Serdang Bedagai y Langkat habla de quién pertenece a la comunidad.

El sultanato se remonta a principios del siglo XVII, cuando un comandante enviado por Aceh estableció una corte en el río Deli. Durante generaciones, el pequeño estado costero estuvo dividido entre Aceh y Siak. El verdadero punto de inflexión llegó en la década de 1860, cuando los plantadores neerlandeses descubrieron que el suelo de Deli producía un tabaco de capa por el que los fabricantes europeos de puros pagaban un precio elevado. Los sultanes arrendaron enormes extensiones de tierra, se enriquecieron y trasladaron su sede a Medan, donde el palacio Maimun y la Gran Mezquita siguen en pie como monumentos a esa riqueza. Las plantaciones también trajeron cientos de miles de trabajadores chinos y javaneses, y los malayos se convirtieron en minoría en su propia patria. En 1946, en medio de la agitación de la independencia de Indonesia, una revolución social arrasó las cortes del este de Sumatra. Los aristócratas fueron asesinados o perdieron sus propiedades, entre ellos el poeta de Langkat Amir Hamzah, y los sultanatos nunca recuperaron el poder político.

El malayo de Deli es una variedad malayica, muy emparentada con la lengua nacional de Indonesia. Suena familiar a los extranjeros, pero en Medan todavía distingue a sus hablantes de sus vecinos bataks, javaneses y de habla hokkien. El islam suní de la escuela shafií recorre la vida diaria y el calendario anual. Durante el Ramadán, las mezquitas y los hogares preparan bubur pedas, una papilla espesa de arroz con hierbas y especias, para romper el ayuno. Las bodas conservan la ceremonia más completa: una noche de henna, la bendición tepung tawar en la que los mayores rocían a la pareja con agua de harina de arroz desde un manojo de hojas, y el séquito del novio, que debe abrirse paso a través de barreras simbólicas en la puerta de la novia, a menudo intercambiando versos pantun. El sultanato sobrevive como institución ceremonial, y su palacio en Medan sigue siendo el centro simbólico de la comunidad.