Banteneses: erotismo

Pregunte a un hablante sundanés de Bandung por la forma de hablar en Banten y quizá oiga la palabra kasar, basto. Los bantenses la perciben de otro modo. Su sundanés nunca adoptó los elaborados niveles de habla que el Priangan de las tierras altas tomó de la corte javanesa de Mataram, así que un campesino de Pandeglang se dirige a un anciano o a un funcionario con prácticamente las mismas palabras que usaría con un vecino. Esa sencillez forma parte de lo que los distingue. Encaja con un sentido más amplio de ser sundanés a su manera, moldeado menos por la aristocracia de las tierras altas que por un sultanato islámico costero. Ese sultanato tomó forma en la década de 1520, cuando fuerzas musulmanas vinculadas a Cirebon y Demak arrebataron el puerto pimentero de Banten al reino sundanés de Pajajaran. Durante el siglo y medio siguiente fue uno de los puertos más concurridos del archipiélago, atrayendo a comerciantes chinos, guyaratíes, árabes, portugueses, ingleses y neerlandeses. La primera flota neerlandesa que llegó a Java fondeó allí en 1596. El sultán Ageng Tirtayasa resistió a la Compañía Neerlandesa de las Indias Orientales hasta comienzos de la década de 1680, cuando su propio hijo llamó a la Compañía en su contra y venció. Desde entonces, Banten fue independiente solo de nombre. Los neerlandeses abolieron el sultanato a principios del siglo XIX, pero la región siguió inquieta. En 1888, cinco años después de que la erupción del Krakatoa y el tsunami devastaran la costa occidental, hayis y maestros religiosos encabezaron una insurrección armada en Cilegon. Banten se convirtió en una provincia separada de Java Occidental solo en el año 2000.

La mayoría de los bantenses son musulmanes suníes, y la fe atraviesa la vida pública. La provincia está llena de pesantren, internados islámicos cuyos kiai inspiran una lealtad profunda. Junto al kiai está el jawara, un hombre fuerte local formado en el pencak silat, a menudo representado vestido de negro con un golok al cinto. El debus surge de la misma base: artistas vinculados a las órdenes sufíes se clavan el punzón de hierro que da nombre al arte o pasan machetes sobre la piel. Consideran la ausencia de heridas una cuestión de fe, no un truco de espectáculo. Los peregrinos acuden a la Gran Mezquita del antiguo Banten, con su minarete semejante a un faro, y a las tumbas de los sultanes que están junto a ella. A lo largo de la costa norte, en torno a Serang y Cilegon, muchas personas hablan un dialecto javanés, legado de los fundadores del sultanato. En las colinas de Lebak, los baduy se aferran a una fe sundanesa más antigua y mantienen a los forasteros a distancia. Las acerías de Cilegon y los suburbios en expansión de Yakarta en Tangerang están ahora a poca distancia en coche de aldeas donde los kiai siguen teniendo un peso real.