Malais de Deli : érotisme

Être malais de Deli a longtemps dépendu moins de l'ascendance que de trois engagements : l'islam, la langue malaise et adat, l'ensemble des coutumes malaises. Sur la côte orientale du Nord-Sumatra, un villageois karo ou simalungun converti à l'islam et adoptant les usages côtiers était dit masuk Melayu, c'est-à-dire être entré dans la malayité. Cette ouverture explique la croissance de la communauté autour du sultanat de Deli. Elle façonne encore la manière dont les habitants de Medan, Deli Serdang, Serdang Bedagai et Langkat déterminent qui appartient à la communauté.

Le sultanat remonte au début du XVIIe siècle, lorsqu'un commandant envoyé par Aceh fonda une cour sur la rivière Deli. Pendant des générations, ce petit État côtier fut tiraillé entre Aceh et Siak. Le véritable tournant survint dans les années 1860, lorsque des planteurs néerlandais découvrirent que le sol de Deli produisait un tabac à capa que les fabricants européens de cigares payaient à prix élevé. Les sultans louèrent de vastes étendues de terres, s'enrichirent et transférèrent leur siège à Medan, où le palais Maimun et la Grande Mosquée témoignent encore de cette richesse. Les plantations attirèrent également des centaines de milliers de travailleurs chinois et javanais, et les Malais devinrent minoritaires sur leur propre territoire. En 1946, au milieu des troubles de l'indépendance indonésienne, une révolution sociale balaya les cours de Sumatra oriental. Des aristocrates furent tués ou dépossédés de leurs biens, parmi eux le poète de Langkat Amir Hamzah, et les sultanats ne retrouvèrent jamais le pouvoir politique.

Le malais de Deli est une variété malayique, proche parente de la langue nationale indonésienne. Il paraît familier aux étrangers, mais à Medan il distingue encore ses locuteurs de leurs voisins bataks, javanais et hokkiens. L'islam sunnite de l'école chaféite rythme la vie quotidienne et le calendrier annuel. Pendant le Ramadan, les mosquées et les foyers préparent du bubur pedas, une bouillie de riz épaisse, relevée d'herbes et d'épices, pour rompre le jeûne. Les mariages conservent la cérémonie la plus complète : une nuit de henné, la bénédiction tepung tawar au cours de laquelle les anciens aspergent le couple d'eau de farine de riz à l'aide d'un faisceau de feuilles, et le cortège du marié, qui doit franchir des barrières symboliques à la porte de la mariée, souvent en échangeant des vers pantun. Le sultanat subsiste comme institution cérémonielle, et son palais de Medan demeure le centre symbolique de la communauté.