Bantenesen: Erotik

Fragen Sie einen Sundanesisch-Sprecher aus Bandung nach der Art, wie man in Banten spricht, und Sie hören womöglich das Wort kasar, grob. Die Bantenesen hören es anders. Ihr Sundanesisch hat die aufwendigen Sprechstufen nie übernommen, die das Hochland von Priangan vom javanischen Hof von Mataram übernommen hat, daher spricht ein Bauer in Pandeglang einen Ältesten oder einen Beamten mit im Wesentlichen denselben Worten an wie einen Nachbarn. Diese Schlichtheit gehört zu dem, was sie unterscheidet. Sie passt zu einem umfassenderen Verständnis, auf eigene Weise Sundanesen zu sein, geprägt weniger vom Hochlandadel als von einem islamischen Sultanat an der Küste. Dieses Sultanat entstand in den 1520er-Jahren, als muslimische Streitkräfte, die mit Cirebon und Demak verbunden waren, den Pfefferhafen Banten dem sundanesischen Königreich Pajajaran entrissen. Anderthalb Jahrhunderte lang war er einer der geschäftigsten Häfen des Archipels und zog chinesische, gujaratische, arabische, portugiesische, englische und niederländische Händler an. Die erste niederländische Flotte, die Java erreichte, ankerte dort 1596. Sultan Ageng Tirtayasa widersetzte sich der Niederländisch-Ostindischen Kompanie bis in die frühen 1680er-Jahre, als sein eigener Sohn die Kompanie gegen ihn zu Hilfe rief und siegte. Danach war Banten nur noch dem Namen nach unabhängig. Die Niederländer schafften das Sultanat im frühen 19. Jahrhundert ab, doch die Region blieb unruhig. 1888, fünf Jahre nach dem Ausbruch des Krakatau und dem Tsunami, der die Westküste verwüstete, führten Hadschis und Religionslehrer in Cilegon einen bewaffneten Aufstand an. Banten wurde erst 2000 eine eigenständige Provinz, getrennt von Westjava.

Die meisten Bantenesen sind sunnitische Muslime, und der Glaube durchzieht das öffentliche Leben. In der Provinz gibt es viele Pesantren, islamische Internatsschulen, deren Kiai tiefe Loyalität genießen. Neben dem Kiai steht der Jawara, ein örtlicher Kraftmensch, der im Pencak Silat ausgebildet ist und oft in Schwarz abgebildet wird, mit einem Golok am Gürtel. Aus demselben Boden wächst das Debus: Künstler, die mit Sufi-Orden verbunden sind, stechen sich mit dem Eisenpfriem, dem die Kunst ihren Namen verdankt, in den Körper oder ziehen Machete über ihre Haut. Die Abwesenheit von Verletzungen betrachten sie als Glaubenssache, nicht als Trick. Pilger kommen zur Großen Moschee des alten Banten mit ihrem leuchtturmähnlichen Minarett und zu den Grabstätten der Sultane daneben. Entlang der Nordküste rund um Serang und Cilegon sprechen viele Menschen einen javanischen Dialekt, ein Erbe der Gründer des Sultanats. In den Hügeln von Lebak hält das Volk der Baduy an einem älteren sundanesischen Glauben fest und hält Außenstehende auf Abstand. Die Stahlwerke in Cilegon und die wachsenden Vororte Jakartas in Tangerang liegen heute nur eine kurze Fahrt von Dörfern entfernt, in denen die Kiai noch echtes Gewicht haben.